产品创新论坛||梅鹤祥:化妆品新科技趋势及未来的思考

产品创新论坛||梅鹤祥:化妆品新科技趋势及未来的思考

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干货满满,值得收藏。

9月21日,聚美丽主办的产品创新论坛在杭州举行。本次论坛围绕化妆品技术和创新等课题展开,会议吸引了数百位研发人员到场。

德之馨(中国)市场及销售总监梅鹤祥作为特邀演讲嘉宾,为现场观众带来了《化妆品新科技趋势及未来的思考》的演讲,以下为现场实录:

今天我分享几个目前或是将来有潜力的技术趋势。

线粒体功能的紊乱和衰老

这个名字大家可能比较陌生,目前在抗衰老方面比较确定的理论是自由基的衰老理论。自由基在线粒体中产生,线粒体所扮演的角色主要是体内的能量工厂,它所在的位置非常靠近细胞核,这就决定了线粒体在抗衰老当中是非常重要的。自由基产生之后主要是进攻DNA,导致DNA的碎片化降解、损伤或是突变。这就要求我们在处理和解决衰老时要考虑到自由基所产生的场所,即线粒体内的代谢以及对线粒体的保护。

上午杨博士提到了自噬体,细胞坏死之后进行重新的代谢以及成分的再利用。而线粒体的问题,是在细胞未坏死或调往前细胞内部发生的修复过程。

这是三种线粒体的状态,左边是正常状态的线粒体,正常情况下会产生ATP。由于自由基过载或自由基代谢缓慢,有一部分的线粒体会失去生产和合成ATP的能力。第二是由于自由基过饱和导致线粒体过度极化,尤其酸化,因此完全无法产生ATP了,这种状态下细胞会坏死。第三是有一部分线粒体还能够生产ATP,有一部分已经完全饱和了。这个过程是细胞的凋亡,正常细胞都会经历这样一个过程。所以我们在这个过程当中需要考虑清除线粒体内自由基的方法和手段。

在抗衰老方面,需要考虑的三个层次:

第一个层次,自由基产生的过程如何去预防。

第二个层次,产生了自由基的损伤之后,我们如何去抑制。

第三个层次,损伤之后如何进行修复。

举个例子,这里给出的成分“玉肌灵”在这三个过程当中都能够发挥作用。下面是在市场上解决自由基以及线粒体的修复方面比较领先的品牌,例如La Prairie、宝拉珍选以及资生堂的一个系列。

今年在抗衰老方面出现了一个新的词汇“exposome(环境暴露原)”,在过去十余年以来或过去的若干年,大家已经研究过的一些对衰老影响的因素。一位德国的教授Jean Kruttmann联合了欧洲的皮肤科学家以及欧莱雅的科学家开展了大量的搜素和讨论,并将与环境以及内源性的衰老相关的因素进行总结,并借用的一个概念,这个概念是2005年美国的一个皮肤癌症流行病学家Christopher Wild提出来的环境暴露原,包括多环境暴露原。目前这一研究已经发展成一门科学,被称为环境暴露原组学。

在Dr. Jean Krutmann教授发的文章中,他发现在这些因素当中,各暴露原之间存在一定的内在联系,因此是一门有机的、系统的科学。

这张图是概括了七个元素:包括日光的辐射中的紫外线、红外线、高能量可见光、烟草、污染、睡眠的缺失、温度的变化、内在精神的压力以及营养等。

红蓝光

目前针对日光辐射已经有很明确的防护标准,SPF及PA值,但我们目前所关注的紫外线只占日光辐射的5%,还有95%是目前还没有在护肤品里关注到的。

从右图看UVB和UVA只有5%,其中UVB的70%被角质层遮住了,UVA的70%穿过角质层,蓝光20%到达真皮层深处,近红外线的是65%进入皮肤的深层。高能量可见光占到能接受到的日光辐射的39%,红外线占到我们能够接收到的日光辐射的56%,所以这些加起来是95%,是目前在日光防护方面还没有关注到的部分。

UVA、UVB、紫外线、可见光、红外线、蓝光会对皮肤产生损伤,对色斑产生影响。通常UVB所引起的色斑在28天可以代谢,肤色可恢复到正常状态,蓝光所导致的色斑即使3个月之后仍然非常明显。

红外线的主要问题是:第一,破坏皮肤的微循环,毛细血管扩张出现红血丝;第二是导致皮肤的衰老。当然,目前市场上也有很多意识领先的企业已经推出应对的产品。LANCASTER是大家都比较熟悉的,它在欧洲推出的产品已经包括可见光以及IR-A,目前针对近红外和蓝光的品牌还包括美国的MAKE品牌,也推出了针对高能量可见光的产品。

抗污染

欧莱雅研究过污染与痤疮有密切关系,污染可以过度消耗体内的抗氧化剂。

我们针对抗污染的推广了已经有十余年了,但到目前为止由于在消费者教育以及市场营销的方面还没有建立能够让消费者信服的说法,所以推广起来难度还是比较大的。当然,污染对于内在健康的影响已经深入人心了,但在皮肤方面的影响到目前为止还不是很清晰。

目前市面上已经上市的产品,高端产品2016年增长了8.9%,这里的定义是将25美金以上的单个产品归为高端产品。其他的普通的产品与其他类别的产品相比较,抗污染的产品以及与其他的产品相比,过去一年新上市的产品要高出了66%,这是一个很大的差异,说明抗污染越来越受关注。

举几个市面上的产品,联合利华刚刚收购的MURAD的品牌;美国专门针对环境污染方面的产品GREEN SCREEN,还有香奈儿以及娇韵诗等。

Jean Krutmann与中国的科学家合作,在中国的山西阳泉以及江苏泰州进行了十年的跟踪调查,在这项研究结果显示发现,额头上的斑点和脸颊上的斑点与煤烟的关系是22%和20%,额头上的色斑与公共交通排放的PM有16%的关系,脸颊上的色斑与PM10有8%的相关性。

PM通常无法直接进入皮肤被皮肤吸收,但PM所包含的大分子的污染物主要是一些多环芳烃类的的成分。目前WHO已经确定的芳烃类的致癌物,有430多种,代表性的有两个,TCDD和苯并芘。

图中我们看到的细胞里边红色的是芳烃受体AhR,它起到运载和运输的作用,在细胞质和细胞膜上都有。当然,PM一旦穿过皮肤或通过肺进入人体,它可以跟AhR结合跨过细胞膜,经过转运之后到达染色体,干扰染色体的复制和表达,之后会导致一系列的问题。

第一是激活细胞色素酶。这是一个代谢酶,它会跟蛋白结合的有毒物质降解出来,让它继续在细胞核里发挥有害的作用。

第二是干扰染色体,表达更多的MMP-1,可以比喻成“绞肉机”,POMC是黑色素的前提,它通常在皮肤比较深的层面,比如在真皮层里边形成POME,路径比黑色素要深,所以污染和蓝光的影响比较类似,形成的色斑的代谢周期要远远长于紫外线引起的色斑,在三个月之后仍然比较明显。

另外是直接影响免疫体系,第一是导致比较脆弱的皮肤出现炎症,另外也会也会引起免疫抑制。

那么污染带来的危害如何解决呢?我们的策略是将转运多环芳烃的蛋白(AhR,芳香烃受体),控制住,将它阻断。同时我们还可以通过显微镜在细胞里看到结合和未被结合的两种状态。

(蓝图)如图,细胞核里没有亮蓝色的荧光点,表示被芳烃受体是被抑制住,阻隔在细胞核的外面,未进入细胞核。

中胚层治疗Mesotherapy

目前比较流行的透明质酸注射、肉毒碱的注射,这些形式的产品都属于范畴。

但是中胚层治疗有不足之处,如注射不太方便,而且比较贵,也会导致人为的敏感性皮肤。新的创新技术可以通过促渗的手段来提高生物利用度,快速提高皮肤水合能力,实现填充和紧致和抚平。无创性美塑疗法的优点主要优点有四个,无痛、无创、无痕、不会形成人为的敏感性皮肤。这项技术是通过技术手段将活性成分穿透角质层进入皮肤,即分子泵技术。

无创产品在临床上有很多,菲洛嘉的非注射是Meso+、meso puls;今年欧莱雅也推出了水光概念的产品。

仿生

我们身边有很多仿生的实际例子,比如模拟角质层、模拟皮肤的透明质酸以及天然保湿因子。

强生刚刚收购的品牌,是在英美国家应用量比较多的芯丝翠,它标出仿生这一说法。目前芯丝翠使用的仿生主打PHAs,包括的几个成分,有乳糖酸、葡萄糖酸、杏仁酸,现在流行多酸。

有机防晒

这里的有机防晒是指产品获得了有机认证,也许大多数人不一定需要有机防晒剂。如果有机会跟喜欢潜水的人聊一聊的话,他们会提相关的话题。最近在澳洲的大堡礁发现珊瑚礁有的已经退化了,有的已经死亡了。环境保护者已经开始关注这些潜水者在使用的防晒剂对珊瑚以及海域环境有多大的影响。这一类的产品最初提出来是考虑到温和、安全。在大堡礁这一带使用有机防晒剂是更新的需求,

皮肤的微生态

在2008年有一笔资金一亿五千八百万美金投到一个项目上,完全分析皮肤上的菌群有多少。

目前我们能够搜索到很多文献以及相应的研究,1995年只有225篇文章涉及到皮肤微生态,2016年有3万篇文献。

在国际上,2012年的一篇文章发现5%的乳酸治疗痤疮是有效的;还有一个是从AD患者的皮肤上微生物刮下来进行培养,用培养物做成护肤品发现对金黄色葡萄球菌的感染是有帮助的。在国内,我们也没有落后,原来上海皮肤病医院的王教授,在国外的一本专业书籍里边也收录了他在这方面的研究。

宝洁申请的一项专利是以改善皮肤微生态的专项研究。强生投资了芯丝翠,也推出了相应的产品。西班牙的一家公司,法国的一家制药公司,法国一家公司采用做疫苗的方式,用灭活皮肤总菌开发的三类产品pre,pro,postbiotic 配方,利用微生态来解决皮肤的问题。伊丽莎白雅顿以及倩碧都开展了相应的产品。

这些微生物目前已经研究得差不多了,共有1000余种细菌,分为19个门。当然主要是几种,一种是放线菌、厚壁菌、拟杆菌,在脸上比较干的地方,以及比较湿的地方,包括嘴巴、鼻孔等,分成身体三个不同的部位。

当然,并不是说有微生物一定是有害,它有有益的一方面,有免疫作用,皮肤表面弱酸性这一块特别重要,还包括营养和营养竞争的作用,有相应的益处。

当然,它不好的地方是四个:一是痤疮;二是特异性皮炎;三是产生体味;四是产生头皮屑。这是比较明确,而且我们一直在找办法去解决的由微生物失衡所引发的问题。

生物发酵

目前在国外还不是特别多,反倒是中国领先的一个区域。传统的品牌SK2以及雅诗兰黛、La Mer以及兰蔻,这仅仅是微生物发酵以后提取的成分,但还不是纯正的发酵。

云南白药的产品,SU:M37都是全成分发酵的。

功效性护肤品

这是大公司近几年主要的进攻方向,我们可以通过收购行为看出来。

第一是拜耳在2014年分别收购了水宝宝,还有一个是法国的儿童的解决湿疹的护肤品。联合利华也进行了收购,雅诗兰黛收购了韩国的Dr.Jart+,强生收购了日本的城野医生等,他们的方向是进攻医学护肤品或功效性护肤品。

有三个例子:

第一,最右边的是优色林,解决玫瑰痤疮的。

第二是糖尿病类的专用的护肤品,中国每11个人当中就有1个糖尿病患者,中国总的糖尿病患者是一亿三千九百多万。

第三是解决极为敏感的一个产品。

第一是儿童的,Bepanthen。

第二是针对湿疹的,而且在欧洲护肤品只要有临床数据,你是可以宣称是针对医学的一些名词的。在包装上有一个“不含激素”的标志。

第三是护体乳。

这是在英国上市的一款产品。这个产品不是用在皮肤上的,也不是用在口腔里边的,而是一个栓剂,它用的成分原来是通过注射进去的,但是不方便;口服也不太好,分子量是307,尽管不是很大,但它有三个肽组成,所以很容易被降解,因此吸收效率会大打折扣。

直肠PH值是7.3,而且直肠与皮肤不一样,直肠没有屏障,它是直接可以跟微循环有非常好的吸收性。直肠对于肽和蛋白的吸收效率比胃和小肠的吸收效率更高一点,所以在直肠里边塞入这样一个栓剂能够发挥其作用,价格是190英镑。

智能产品

我搜了相关的产品,目前在智能科技方面,亚太的趋势是18%的人拥有一个可穿戴的设备,目前数据应该更高了;有22%的人是拥有那么一款智能的手机或平板;43%的美容产品购买者对基于他们需求产品的APP是感兴趣的;64%的奢侈品购买者对于实体店内的虚拟经面以及AR设备是非常感兴趣的。

这是一些智能产品,其中有一个维生素D的监控设备,你可以根据晒太阳的时间长短。当然,晒太阳的方法每天晒15到20分钟足够皮肤合成维生素D。

理肤泉也有一个与防晒剂联系起来的电子贴,你可以扫描它,来提示自己是不是该重新涂抹防晒剂了。

这是强生推出的红蓝光的治疗仪。

这是国内的品牌Kaliya,蓝光和红光对皮肤有一定的影响。热的是针对红光,冷的是蓝光。

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